Souder un câble SATA-Data sur un disque dur
J'ai essayé de nettoyer mon ordinateur et j'ai accidentellement arraché le câble SATA du disque dur, ce qui a endommagé le port de données SATA, car le "L" du disque dur s'est rompu et est resté coincé dans le câble. De toute façon, je voulais remplacer mon disque dur, car il est très ancien et que j’ai des sauvegardes, mais quelques nouveautés (comme des conceptions Web inutilisées ou des documentations) ne sont pas encore enregistrées et j’aimerais essayer de les sauvegarder. (Mais ce n'est pas très important.) Je suis conscient du fait que ce disque dur ne sera plus adapté à une utilisation réelle. Ainsi, après l'enregistrement des fichiers, il sera immédiatement remplacé.
Sur le disque dur, toutes les 7 broches (heureusement) sont visibles (aucune ne s’est cassée) et j’ai essayé de souder avec désinvolture, car je soudais tout avec succès lorsque certaines de mes pièces se cassaient, mais j’ai remarqué que le câble en avait 8 à la place. de 7 pins ...
Voici quelques photos:
(8 broches ???) C'est le câble avec les deux côtés (1 côté dénudé pour le souder)
(7 broches) Ceci est le disque dur avec le connecteur de données SATA cassé
J'ai cherché sur Google et je constate que le câble de données SATA n'a en fait besoin que de 7 broches. Je me demande maintenant comment trouver celui que je dois souder et lequel doit rester non-souillé. Les broches du câble sont-elles dans le bon ordre? (Par exemple: la broche la plus à droite du câble va à la broche la plus à droite de la connexion de données HDD SATA)
En fait, il n'y a que 4 broches qui comptent
Vous avez 4 fils pour le signal, 2 par "canal" et 3 motifs (qui doivent être reliés entre eux de toute façon). Les 4 fils nus à l'extérieur de chaque paire/canal sont mis à la terre et trois d'entre eux devraient fonctionner.
Vous ne voulez absolument pas faire cela sans multimètre.
Ceci dit, je recommande vivement de brancher une extrémité sur un PC ou un lecteur éteint , de vérifier la continuité entre les 4 fils de terre (à l'extérieur) et de vérifier chaque broche et le fil correspondant à assurez-vous de savoir quel fil est lequel. Si vous ne possédez pas de multimètre, vous devez vous en procurer un et apprendre les bases de son utilisation - le test de continuité est la fonction la plus simple en un.
Je ne suis pas sûr non plus que les longueurs de traces importent ici, et cela peut être un problème. Je ne sais pas comment traiter cela compte tenu de tout ce que j'ai vu dans la question, bien que
N'essayez pas de dénuder et de souder un câble SATA. Il est peu probable que cela fonctionne les fils ont des propriétés électriques vraiment délicates.
A la place, aplatissez les contacts, récupérez un nouveau câble SATA et reliez soigneusement les contacts en cuivre nus du disque dur avec les contacts du câble. Si vous appliquez une pression de la bonne manière, vous devriez pouvoir établir une connexion assez longtemps pour récupérer vos données.
Au lieu d'essayer de le réparer, vous pouvez également essayer d'obtenir un nouveau PCB pour le disque. Ils sont très faciles à échanger. Vous pouvez rechercher des remplacements sur eBay, par exemple des lecteurs avec une défaillance mécanique.
Cependant, pour obtenir de meilleurs résultats, le PCB doit provenir d'un périphérique identique:
- Même marque
- Même modèle
- Même révision matérielle
La plupart des microprogrammes du lecteur sont en fait stockés sur le disque. Par conséquent, la version du microprogramme n’a pas cette importance.
/ edit: Cependant, il semble que certaines données d'étalonnage uniques soient nécessaires au bon fonctionnement de la plupart des disques durs modernes. Il est unique à chaque unité. Il existe PCB services de remplacement qui proposent de transférer les données pour vous.
La longueur exacte de de tous les conducteurs n’est pas aussi importante avec les bus à voie série tels que SATA ou PCI-E, par exemple, par exemple, SCSI parallèle. Cependant, il est essentiel de garder les deux fils de chaque paire différentielle de la même longueur et de ne pas séparer les fils les uns des autres et les blindages associés plus que nécessaire pour une longueur supérieure à celle requise . https://sata-io.org/system/files/member-downloads/SATA-6gbs-equipment-design-and-development-finisar.pdf suggère des spécifications telles que 4,5 GHz (!!!), 50-100ps de temps de montée (!!) sur un câble SATA. Que la fréquence de base réelle du signal soit de 4,5 GHz soit presque sans importance - si le schéma de modulation a besoin d'une largeur de bande à ce degré, il en a besoin. La longueur d'onde d'un signal de 4,5 GHz sur un câble commun sera de 4 à 5 centimètres.
Une règle courante dans le travail avec les signaux alternatifs est qu’un fil de plus de 1/10ème de la longueur d’onde (ce qui serait 4 mm ici) ne peut plus être traité comme "juste un fil", car les mêmes effets un fil "agira soudainement comme une bobine, une antenne ou une plaque de condensateur (aucune de celles-ci ne vous sera utile à ce stade-ci) commencera à prédominer par rapport au comportement" juste un fil ".
Par exemple, un morceau de câble supplémentaire d'un quart de longueur d'onde (environ un demi-pouce à 4,5 GHz) sans connexion à l'autre extrémité, soudé en parallèle aux fils de signal, devrait être simplement un circuit ouvert. Loin de là. Cela se comportera comme un court-circuit si rien n'y est connecté, et comme un circuit ouvert si l'extrémité est court-circuitée.
Ces effets sont sans importance pour le câblage CA à 60Hz dans votre foyer, car leur échelle est différente - ils deviendront pertinents lors de la construction de lignes 60Hz couvrant des centaines, voire des milliers de kilomètres, et les professionnels qui conçoivent de tels systèmes en sont conscients.
RF (vous avez affaire à RF ici. Le type de RF "câbles coaxiaux et tuyauteries en laiton") pense en paires () (dites transmissions) lignes), et la géométrie et la configuration matérielle de ces paires (distance de séparation, torsion, matériaux isolants à proximité même s’ils sont des isolants parfaits à DC) ont vraiment de l’importance. Seulement si une telle paire est correctement configurée et KEPT sur toute sa longueur, OR est composé de sections qui, bien que de construction différente, aient les mêmes propriétés (le câble par rapport à la fiche et la prise) - les géométries et les matériaux ne sont pas aléatoires ici!), se comportera-t-il comme un câble et non comme une antenne, une bobine, un condensateur ...
Une épissure de soudure perturbant la géométrie sur un ou deux centimètres échappe à la ligne (de transmission) - si cela est possible, ne retirez que l'isolant du câble sur quelques mm et souder sur des supports aussi courts que possible. chance de travail - dans le pire des cas, le matériau plastique manquant dans la fiche va saboter vos efforts (il ne s'agit pas d'isolation, mais des propriétés dites diélectriques, qui sont très différentes pour le moulage à l'air par rapport au plastique).
Je l'ai fait une fois, sur une frénésie de hack-it-all homebrew sur une vieille carte mère Toshiba (~ 2010 peut-être?) Vers le disque SATA d'origine.
Et cela a fonctionné, et étonnamment bien aussi. Je me suis assuré de ne souder qu’UNE seule broche de terre, car j’utilisais un câble blindé USB2 et je voulais éviter les boucles de masse (j’aurais dû relier les 3 motifs sur le même blindage, ce qui créerait 3 mini-boucles).
En dehors de cela, même si cela fonctionne, utilisez un convertisseur USB-SATA externe pour éviter de frire votre carte mère et, après avoir récupéré les précieuses données du disque dur, jetez-les (ou remplacez la carte contrôleur, comme d'autres l'ont dit).
Pour développer les réponses, intégrer les commentaires à d'autres réponses d'autres personnes: GND n'est peut-être pas nécessaire, car les signaux sont équilibrés, mais je vous recommande fortement de le connecter. L'utilisation d'un convertisseur USB vers SATA externe peut vous aider à forcer une connexion SATA 1, qui présente des tolérances plus grandes sur les longueurs relatives des câbles, autre que la prévention des dommages causés au contrôleur de la carte mère en cas de mauvaise connexion/court-circuit.